Desde que llegué a Dhaka, he vivido tantas cosas que apenas y me la creo que solo llevo 3 semanas aqui. Son tantas experiencias vividas y tan pocas escritas en este blog, debido a que casi siempre me toca escoger entre Salir/rumbear vs. escribir en el blog (y adivinen cual lado va ganando).
Afortunadamente tengo mis compañeros de apartamento que tammbién están trantado de mantener actualizados a sus amigos. Una de ellos es Laura, mi commpañera de cuarto, quien llegó hace 2 semanas y acaba de escribir una nota en facebook sobre su vida aqui. Decidí compartir con ustedes una parte de su nota porque refleja (en muchos aspectos, no todos) varias de las cosas que yo también he vivido pero que no les he podido contar a todos.
Asi que, aqui va (perdón por los q no hablan inglés, pero me da mucha mamera traducirlo):
"...And then my arrival in Bangladesh! Dhaka is a crowded, hectic, loud, and surprisingly beautiful city. You would absolutely not see how gorgeous it can be if you weren't looking. But then your rickshaw driver takes you across a bridge, and you see the amazingly green growth surrounding the river and it's quite picturesque. Perhaps you'll all get to see, if I ever get around to uploading some pictures on facebook. :) And the colours you see are abslutely fantastic. Whether it's the shelwar kamises the women wear (the traditional dress for women), the houses, the plants, or the rickshaws (which have some of the most fantastic decarations you have ever seen), the city is full of vibrant colour. Not to mention the people. I though Canadians were friendly... we ain't got nothing on these guys. Everyone I have met is so unbelievably friendly and hospitable, and they will bend over backwards to help you out.
So I was picked up at the airport by two guys from AIESEC, Shaffi and Yamin. My first impression of driving in Bangladesh: lanes are optional!!! No, I'm not kidding. Driving in this city is NOT for the faint of heart. After (somehow) not crashing about a dozen times, we arrive at the place I will be staying. It's actually a set of rooms added on to the roof of an apartment building, so we have a great huge "patio" in the front, which is awesome to chill on. The place itself... a bit small, you could say. Three rooms, 6 people, a kitchen that's so big I can almost get my left leg into it, and a living room that's only slightly bigger. That might be an exaggeration. But it's not the Ritz, let me promise you. The other distinctive feature: the beds are HARD. I think mine is filled with rice. Actually. They don't have cotton beds here because the heat and humidity would make the material go moldy. So they used instead what they had spare. Rice, it seems. It took awhile to get used to, but I've managed to stop waking up in the middle of the night because blood has stopped flowing to my leg because of the pressure on my hip. :)
BUT, despite my living space being less than spectacular, my room mates are terrific! The girl I share a room with is named Martha, and she's from Colombia. Then there's Karen, who's from Denmark. She was the first one I met, and made me feel much better when I first arrived, because I realized I really didn't have to say anything at all and she could just keep going and going ! (Just kidding Karen, you're absolutely amazing!! i just had to put that in. :) ) Then there's Anneke, who's from Germany and has been here for about two months, Judith, also from Germany, and then Bastian, ALSO from Germany (they're freaking everywhere, I'm telling you), who I am working with at CPD. They are my new family and have made the first few weeks absolutely amazing!
Well my first few days were pretty much just spent trying to figure out where the hell I was. The first day I asked Shaffi (who has been absolutely AMAZING, I certainly would have been kidnapped/mugged/bought by now if it wasn't for him) where I could find a map of the city, and he said "well, we don't really HAVE maps." Which I've found out isn't totally true, but might as well have been for the usefulness one would have provided. All the roads have numbers, but no one knows what the numbers are. Nor do rickshaw drivers know where any but the most major landmarks are. So really, you basically just have to know where to go. Instinctively, I guess. Luckily, I was shown. So I learned how to get to and from my apartment, I learned the Bengala words for left, right, and straight, to tell the rickshaw driver, and I was off! Kind of. I managed to get to the grocery store down the street. :)" Laura Jepson
domingo, 15 de noviembre de 2009
miércoles, 11 de noviembre de 2009
ANALOGÍA PARA EL CAFÉ?
Una de las cosas que nunca me ha gustado de vivir en Asia es que el café es terrible! Tomar café no es una costumbre común (lo tradicional es el té), por lo que para muchos aquí no hay ningún problema tomar café instantáneo endulzado con leche condensada. Sip, yo sé… a alguien de hecho se le ocurrió esa idea (casi me muero cuando me tocó tomar eso!).
Por eso siempre viajo con mi café colombiano, para tratar de aminorar la añoranza del olor de café en las mañanas, o del tintico después del almuerzo. La gente local no entienden a qué me refiero cuando hablo de tomar buen café, y la verdad es que tampoco les interesa.
La situación es muy diferente cuando me siento a hablar del tema con un montón de italianos (Situación en la que me encontré hace unos días). A ellos, no sólo les importa, si no que tienen una opinión muy clara al respecto: El café italiano es el mejor.
Como colombiana, no podía permitir que se hiciera semejante afirmación en frente de mi. Por lo que, sin pensar en que estaba yo sola frente a 3 italianos, me metí en una discusión en donde tenía todas las de perder (eso si, proponiéndome a dejar la balanza por lo menos en un empate). Y adivinen qué… lo logré. Se requirió de una analogía para poder llegar a un consenso, así que aquí comparto con ustedes la conclusión:
“Los italianos tienen excelentes métodos para preparar el café (siendo el expresso el más famoso), pero los colombianos tenemos el mejor grano de café del mundo. Entonces… El café italiano es al colombiano como los son los carros a la gasolina: Por muy bueno que sea tu carro, sino le echas buena gasolina, no funciona bien. Así que, no importa cómo los italianos preparen su café, el mejor siempre va a ser aquel en el que usen el grano colombiano”.
La conclusión me dejo contenta no solo porque logré que reconocieran el café de mi tierra, sino porque ahora tengo con quien compartir un buen café :).
PS: Dias después, encontré un lugar en donde venden café colombiano. El único problema es que es importado por Starbucks :( (Tocó tomar de ese, por lo menos hasta que Juan Valdez llegue a Bangladesh).
Por eso siempre viajo con mi café colombiano, para tratar de aminorar la añoranza del olor de café en las mañanas, o del tintico después del almuerzo. La gente local no entienden a qué me refiero cuando hablo de tomar buen café, y la verdad es que tampoco les interesa.
La situación es muy diferente cuando me siento a hablar del tema con un montón de italianos (Situación en la que me encontré hace unos días). A ellos, no sólo les importa, si no que tienen una opinión muy clara al respecto: El café italiano es el mejor.
Como colombiana, no podía permitir que se hiciera semejante afirmación en frente de mi. Por lo que, sin pensar en que estaba yo sola frente a 3 italianos, me metí en una discusión en donde tenía todas las de perder (eso si, proponiéndome a dejar la balanza por lo menos en un empate). Y adivinen qué… lo logré. Se requirió de una analogía para poder llegar a un consenso, así que aquí comparto con ustedes la conclusión:
“Los italianos tienen excelentes métodos para preparar el café (siendo el expresso el más famoso), pero los colombianos tenemos el mejor grano de café del mundo. Entonces… El café italiano es al colombiano como los son los carros a la gasolina: Por muy bueno que sea tu carro, sino le echas buena gasolina, no funciona bien. Así que, no importa cómo los italianos preparen su café, el mejor siempre va a ser aquel en el que usen el grano colombiano”.
La conclusión me dejo contenta no solo porque logré que reconocieran el café de mi tierra, sino porque ahora tengo con quien compartir un buen café :).
PS: Dias después, encontré un lugar en donde venden café colombiano. El único problema es que es importado por Starbucks :( (Tocó tomar de ese, por lo menos hasta que Juan Valdez llegue a Bangladesh).
domingo, 8 de noviembre de 2009
Si buenas, me llleva a...
Si hay algo que definitivamente es muy diferente de Colombia es el transporte. Lo primero que deben saber, aunque me imagino que lo suponen, es que no hay ningún sistema de transporte masivo. Es decir, nada de Metro, Transmilenio, Mio o algo remotamente parecido.
Hay más carros de los que deberían, muchos de ellos conducidos por choferes privados, y uno que otro taxi. Pero eso no es problema porque hay otras formas de transportarse a muy bajo precio. Señoras y señores, déjenme presentarles… los CNGs y los “Rickshaw”!
Rickshaws:
La mejor forma de describirlos es como unos bicitaxis. Recuerdo que en “Villa del Prado”, mi barrio en Bogotá, usábamos uno de estos para llegar al Portal del norte del Transmilenino. La Rickshaws son simplemente una bicicleta con una especie de carruaje en la parte de atrás donde caben dos personas, y si sos muy descarado metés hasta tres. Los “Rickshaw” no sirven para recorrer distancias muy grandes, a menos que querás matar de deshidratación al pobre ciclista, y usualmente los tomo para ir de un barrio a otro barrio vecino. Son muy baratos y útiles porque, debido a que tienen prohibido andar en las calles principales en horas pico, siempre evitan el tráfico y los trancones.
Lo particular de los Rickshaw, es que siempre estan pintados de diferentes colores, por los que se les considera una de las representaciones del arte nacional.
CNGs:
Aún no sé que traducen las siglas, pero es lo que uso todo los días para ir a la oficina. Son pequeños carritos verdes motorizados cuyos conductores generalmente andan de mal genio – aun no entiendo porqué… ni que les tocara andar en bicicleta como a los de los rickshaw. Tienen CNGmetro (como el taxímetro), pero no lo usan… tampoco entiendo porqué. Estos si se pueden usar para ir a lugares más lejanos y no son tan baratos como los “Rickshaw”, pero tampoco se les puede considerar costosos. Al igual que los taxis en Colombia: solos los encuentras cuando no los necesitas. Hallar uno en hora pico es casi imposible, y cuando lo haces te toca regatear porque algunos tienen el descaro de cobrarte el doble o el triple y más cuando ven que sos extranjero. La verdadera historia está en que ya me aprendí los números en bangla y puedo regatear en su idioma… (tenia que aprender algo de la malicia indígena colombiana , o no?).
El transporte después de las 9pm es muy complicado. Así que si no tienes carro o quien te lleve o te recoja, es mejor que te quedes en la casa, porque no hay muchos taxis (y si los encuentras son super costosos).
He estado pensando seriamente en este problema de movilidad, y he decido explorar la posibilidad de comprar un CNG. Si tengo éxito en el intento, les contaré al respecto :)
Hay más carros de los que deberían, muchos de ellos conducidos por choferes privados, y uno que otro taxi. Pero eso no es problema porque hay otras formas de transportarse a muy bajo precio. Señoras y señores, déjenme presentarles… los CNGs y los “Rickshaw”!
Rickshaws:
La mejor forma de describirlos es como unos bicitaxis. Recuerdo que en “Villa del Prado”, mi barrio en Bogotá, usábamos uno de estos para llegar al Portal del norte del Transmilenino. La Rickshaws son simplemente una bicicleta con una especie de carruaje en la parte de atrás donde caben dos personas, y si sos muy descarado metés hasta tres. Los “Rickshaw” no sirven para recorrer distancias muy grandes, a menos que querás matar de deshidratación al pobre ciclista, y usualmente los tomo para ir de un barrio a otro barrio vecino. Son muy baratos y útiles porque, debido a que tienen prohibido andar en las calles principales en horas pico, siempre evitan el tráfico y los trancones.
Lo particular de los Rickshaw, es que siempre estan pintados de diferentes colores, por los que se les considera una de las representaciones del arte nacional.
CNGs:
Aún no sé que traducen las siglas, pero es lo que uso todo los días para ir a la oficina. Son pequeños carritos verdes motorizados cuyos conductores generalmente andan de mal genio – aun no entiendo porqué… ni que les tocara andar en bicicleta como a los de los rickshaw. Tienen CNGmetro (como el taxímetro), pero no lo usan… tampoco entiendo porqué. Estos si se pueden usar para ir a lugares más lejanos y no son tan baratos como los “Rickshaw”, pero tampoco se les puede considerar costosos. Al igual que los taxis en Colombia: solos los encuentras cuando no los necesitas. Hallar uno en hora pico es casi imposible, y cuando lo haces te toca regatear porque algunos tienen el descaro de cobrarte el doble o el triple y más cuando ven que sos extranjero. La verdadera historia está en que ya me aprendí los números en bangla y puedo regatear en su idioma… (tenia que aprender algo de la malicia indígena colombiana , o no?).
El transporte después de las 9pm es muy complicado. Así que si no tienes carro o quien te lleve o te recoja, es mejor que te quedes en la casa, porque no hay muchos taxis (y si los encuentras son super costosos).
He estado pensando seriamente en este problema de movilidad, y he decido explorar la posibilidad de comprar un CNG. Si tengo éxito en el intento, les contaré al respecto :)
sábado, 31 de octubre de 2009
Los dias de la semana
En Bangladesh el dia oficial para descansar es el viernes (es festivo), por lo que lo normal es trabajar de domingo a jueves y descansar los viernes y sabado (Aunque algunos trabajan un poco el sabado tambien).
Esto, obviamente me ha desorientado un poco, a tal punto q se me olvida que dia es o si debo descansar o no. Hablando sobre el tema con un amigo, esto fue lo que me dijo:
"Es muy facil, solo recuerda que:
el viernes es domingo,
el sabado sigue siendo sabado,
el domingo es lunes,
y el jueves es el nuevo viernes"
Dahh... me pregunto porqé estaba tan confundida!
Esto, obviamente me ha desorientado un poco, a tal punto q se me olvida que dia es o si debo descansar o no. Hablando sobre el tema con un amigo, esto fue lo que me dijo:
"Es muy facil, solo recuerda que:
el viernes es domingo,
el sabado sigue siendo sabado,
el domingo es lunes,
y el jueves es el nuevo viernes"
Dahh... me pregunto porqé estaba tan confundida!
jueves, 29 de octubre de 2009
SOBRE UNA BODA EN BANGLADESH
Todo el que conozco que haya vivido acá me dice: “tiene que ir a una boda en Bangladesh”. Ayer finalmente fui a la boda de un amigo, del amigo, de mis vecinos (nop… no conocía a los novios y no recibí ninguna tarjeta de invitación) y si… era algo que tenía que experimentar!
El concepto de las bodas en Bangladesh es muy diferente al de las bodas en mi país. A diferencia de Colombia en donde por lo general solo se invita a la familia y los amigos más cercanos a los novios (o hasta donde la plata alcance), en Bangladesh los novios tienen que invitar a TODOS sus conocidos, no importa si no han hablado con ellos en más de 10 años, así que es normal tener una fiesta de más de1000 invitados. Es tan simple como que, si los novios te invitan… tienes que ir! Y si los novios no te invitan… puedes ir si alguien más lo hace, y no te llaman colado! Con razón a un amigo Bangladeshí casi se le disloca la mandíbula cuando le dije que una boda era considerada grande en Colombia si tenía más de 200 invitados.
La boda se divide en 3 partes, o sea que mínimo son 3 días de ceremonia. Yo solo fui a la última parte, así que cuando vaya a las otras les cuento como es, por ahora esto fui lo que vi:
La boda se celebra en un casa de eventos muy grande (obvio… no podés meter 1000 personas en el patio) decorada con muchas luces tipo arbolito de navidad, así que todo el que pasa por ahí, sabe que se está celebrando una boda. La decoración interior es tan o más imponente como la exterior, en donde la familia hace expresión de toda la preparación y dinero invertido en el evento.
El principal elemento del salón es la “tarima” en donde los novios se sientan en una especie de altar con sillas y flores a los lados. La tradición es que ellos se quedan sentados ahí durante toda la ceremonia, tomándose fotos y videos con todos los asistentes… incluyendo a los colados como yo . Obviamente no iba a desaprovechar la ocasión para tomarme LA FOTO de la noche, pero eso no evitó que me sintiera incómoda con la luz cegadora y acalorante del camarógrafo… pobres los novios que se tienen que aguantar la luz toda la noche (pueden ver el resultado en Facebook).
Después de saludar a los novios, los invitados se sientan al frente de la tarima… háganse de cuenta las bancas de la iglesia mirando al cura (perdón por la comparación católica, pero es la explicación mas simple). En las bancas no se hace nada especial, simplemente socializar un poco con los otros invitados y mirar al frente mientras los novios se siguen tomando fotos.
A los novios los visten con unos atuendos super, super, super especiales y caros. Y se ponen tantas joyas como sea posible. Al igual que la familia, los novios toman horas en ser vestidos y preparados para la ceremonia.
Una vez obtuve el registro fotográfico de mi asistencia, nos dirigimos a comer. Y como buen evento la abundancia de comida no faltó: Arroz, pollo, kabab, jugo, agua, etc. Los novios solo pueden comer hasta el final de la noche y a ellos se les prepara un plato especial en forma de “cabrito”… como si fuera una versión bangladeshi de la lechona (en la versión original los novios comen cabrito de verdad).
Y como dicen por ahí “indio comido, indio ido”, después de que tuvimos la barriga llena, nos dignamos a regresar a la casa.
Definitivamente hubo muchas cosas que me sorprendieron de esta fiesta, sobre todo por lo exótico de los colores de las ropas, lo picante de la comida y la cantidad de personas. Sin embargo hay cosas que siguen siendo iguales para ambos países:
1. El matrimonio es un evento social importante.
2. Las familias gastan mucho dinero en las ceremonias.
3. El vestido de la novia es súper importante.
4. Nunca falta el colado!
(Para las fotos visita mi perfil en facebook)
El concepto de las bodas en Bangladesh es muy diferente al de las bodas en mi país. A diferencia de Colombia en donde por lo general solo se invita a la familia y los amigos más cercanos a los novios (o hasta donde la plata alcance), en Bangladesh los novios tienen que invitar a TODOS sus conocidos, no importa si no han hablado con ellos en más de 10 años, así que es normal tener una fiesta de más de1000 invitados. Es tan simple como que, si los novios te invitan… tienes que ir! Y si los novios no te invitan… puedes ir si alguien más lo hace, y no te llaman colado! Con razón a un amigo Bangladeshí casi se le disloca la mandíbula cuando le dije que una boda era considerada grande en Colombia si tenía más de 200 invitados.
La boda se divide en 3 partes, o sea que mínimo son 3 días de ceremonia. Yo solo fui a la última parte, así que cuando vaya a las otras les cuento como es, por ahora esto fui lo que vi:
La boda se celebra en un casa de eventos muy grande (obvio… no podés meter 1000 personas en el patio) decorada con muchas luces tipo arbolito de navidad, así que todo el que pasa por ahí, sabe que se está celebrando una boda. La decoración interior es tan o más imponente como la exterior, en donde la familia hace expresión de toda la preparación y dinero invertido en el evento.
El principal elemento del salón es la “tarima” en donde los novios se sientan en una especie de altar con sillas y flores a los lados. La tradición es que ellos se quedan sentados ahí durante toda la ceremonia, tomándose fotos y videos con todos los asistentes… incluyendo a los colados como yo . Obviamente no iba a desaprovechar la ocasión para tomarme LA FOTO de la noche, pero eso no evitó que me sintiera incómoda con la luz cegadora y acalorante del camarógrafo… pobres los novios que se tienen que aguantar la luz toda la noche (pueden ver el resultado en Facebook).
Después de saludar a los novios, los invitados se sientan al frente de la tarima… háganse de cuenta las bancas de la iglesia mirando al cura (perdón por la comparación católica, pero es la explicación mas simple). En las bancas no se hace nada especial, simplemente socializar un poco con los otros invitados y mirar al frente mientras los novios se siguen tomando fotos.
A los novios los visten con unos atuendos super, super, super especiales y caros. Y se ponen tantas joyas como sea posible. Al igual que la familia, los novios toman horas en ser vestidos y preparados para la ceremonia.
Una vez obtuve el registro fotográfico de mi asistencia, nos dirigimos a comer. Y como buen evento la abundancia de comida no faltó: Arroz, pollo, kabab, jugo, agua, etc. Los novios solo pueden comer hasta el final de la noche y a ellos se les prepara un plato especial en forma de “cabrito”… como si fuera una versión bangladeshi de la lechona (en la versión original los novios comen cabrito de verdad).
Y como dicen por ahí “indio comido, indio ido”, después de que tuvimos la barriga llena, nos dignamos a regresar a la casa.
Definitivamente hubo muchas cosas que me sorprendieron de esta fiesta, sobre todo por lo exótico de los colores de las ropas, lo picante de la comida y la cantidad de personas. Sin embargo hay cosas que siguen siendo iguales para ambos países:
1. El matrimonio es un evento social importante.
2. Las familias gastan mucho dinero en las ceremonias.
3. El vestido de la novia es súper importante.
4. Nunca falta el colado!
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